Simțul frumuseții, simțul proporționalității și expediției s-au manifestat în armonie cu natura și cu privire la poporul rus la îmbrăcăminte, atît festive, cît și de zi cu zi. Fiecare detaliu al costumului avea propriul său sens, schema de culori nu părea niciodată flagrantă, accidentală, eclectică și păstra armonia naturii înconjurătoare, arătând un gust artistic impecabil, păstrând unicitatea imaginii naționale. În primul rând, acest lucru sa manifestat în hainele țărănești, în special în îmbrăcămintea femeilor.
De mult timp, baza oricărui costum rusesc este o cămașă lungă, tunică, cu brațe largi. Tricourile erau diferite. Vacanță - pentru zilele de duminică și concediu patronal, de zi cu zi - pentru muncă acasă și în teren; ceremonial împărțit în nuntă, pre-nuntă și înmormântare - "mizerabil". În trunchiul unei zestre, mireasa păstra de obicei 5-6 sau chiar duzină de cămăși. Mireasa a pus cea mai frumoasa tricou in ziua nuntii. Purta cea mai bună cârpă de casă. Cămăși de îmbrăcăminte au fost purtate în ziua primei brazde, în ziua pășunatului de animale, în ziua începutului de fân și de recoltare. Pânza de la care au fost făcute, salvată, astfel încât cămașa a fost cusută din mai multe tipuri de țesături, cu diferite grosimi și densități. Partea de sus a cămășii a fost cusută din cea mai bună cârpă "kuzhelnogo" și numită "tabără", "stanushko". Sub talie, au stabilit un costum de țesătură de cânepă grosieră, dacă a fost necesar, a fost înlocuit cu altul. Au fost cămăși și fără cadre, așa-numitele "întregi" sau "scrotali" (delfinii). Broderia a jucat rolul de amulet, deci locația sa a fost clar definită: porțile porților și încheieturilor, umărul și fundul cămășii, câmpul de mâneci. Intensiv brodate, aceste locuri, ca atare, au protejat omul de forțele răului.
Modelele de țară nu au recunoscut cămăși scurte, au fost cusute mult timp. Dacă o femeie are o înălțime medie, își custează o cămașă atât de lungă încât atunci când o pune, tivul e pe podea. În multe sate, cămașa era purtată "cu pieptul" - cămașa a fost trasă de sub centură și coborâtă până la ponevu, figura femeii făcuse o astfel de recunoaștere înverșunată și rotundă, ascunzând complet talia.
Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, bucățile de țesături diferite făcute din mușețel și fin chintz calico erau folosite pentru a decora cămășile. Această metodă veche de decorare a hainei a fost folosită chiar și în costum de boier, când bucăți de țesături prețioase de peste mări, lăsate de la tăierea unor haine mari sau de la deja uzate, au fost cusute ca decorațiuni pentru o nouă rochie. În plus față de modelele brodate țesute, am folosit panglici colorate "iarbă", bindweeds, dantele, paiete, galoane de aur și argint și gimmicks.
Dar cel mai vechi și preferat mod de a decora cămașa era totuși broderie. Chiar și hainele de zi cu zi erau uzate. În ornamentele vechi ornamentate au fost geometrice. Cea mai obișnuită figură a ornamentului poate fi considerată romb. Este baza compozițiilor ornamentale, când romburile sunt combinate în diferite combinații: se potrivesc unul în altul, sunt legate de un lanț, suprapuse unul pe celălalt. Rombomul din conștiința populară se corelează cu cercul solar. Modelele de broderie au fost sacre, imagini divine sau semne - simboluri care posedă putere magică și conservatoare. Uk-rashalis chiar și "camuflate", și aici s-au observat și canoane în folosirea modelelor și a culorilor. Hainele de doliu erau albe. La doliu, părinții purtau cămăși albe cu broderie albă, iar pentru copii - cu negru. Fără nici o podoabă, doar văduvele de femei aveau cămășile. Cămașa a fost cusută pe "firul viu" pentru cei morți.
Într-un costum vechi, cămașa era rareori purtată separat: în regiunile nordice și centrale ale Rusiei, un sarafan era purtat pe partea de sus, iar în sud-ponevu.
Poneva este o fustă formată din trei cârpe de lână sau jumătate de lână, întinse la talie printr-o centură subțire subțire; ea era purtată numai pentru soțul ei. Poneva - haine vechi, este menționată în surse scrise din perioada pre-mongolă.
Termenul "înțeleg" ("poneva", "ponka") - obscheslaviansky, la început denota o bucată de pânză, un văl, un văl.
Țesăturile pentru ponev au fost fabricate la domiciliu: lână (sprae în principal din lână de oaie) și din fibre vegetale - cânepă. Tehnica de producere a țesăturilor a fost cea mai simplă țesătură de lenjerie. Alternarea firelor de lână și de legume a creat un model de celule pe țesut.
Ponewy, ca și tricourile, au fost împărțite în festiv, comune și de zi cu zi. Oamenii de zi cu zi coboară în partea de jos cu o bandă îngustă de panglici de casă. În ponei festive, multă atenție a fost acordată "mantie" - acestea erau dungi de-a lungul tivului, în care toată bogăția finisajelor era folosită la maxim.
Ponev a fost purtat în principal de femeile căsătorite, iar în amintirea poporului a rămas ca "jugul veșnic și femeia robiei".
Figura unei femei în această rochie părea mai înclinată decât într-un sarafan. Hainele de țară corespundeau modului de viață țărănească, iar plinătatea femeii însemna sănătate pentru femeia țărănească, iar sănătatea este atât copii, cât și munca neobosită "până la a șaptea transpirație".
Majoritatea fetelor au fost sărbătorite în popor prin ritual - "călătoresc într-un ponku", când în vacanță pentru o fată cu toți prietenii prietenilor ei au fost pusi pe ponevu. În cele din urmă, ponevu a continuat în timpul nunții.
Ponele pe care soția tânără le purta înainte de nașterea primului ei copil au fost cele mai frumoase. Tânăr după coroană purta ponevu cu o "coadă" de pânză roșie, de mătase, de franjuri și chiar și cu clopote.
Pe lângă femeile țărănești, purtau sarafane și fuste.
Îmbrăcămintea complexă, cu o sundress la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului XX, a fost asociată în Rusia cu "brațul național".
Au existat trei tipuri principale de sarafan: o koskolină, dreaptă, sarafan cu un corset.
Cele mai devreme au fost considerate a fi kosoklinnye sarafans. Ei purtau din materialul de lână din lână negru, albastru închis sau roșu. Taie-le - două foi drepte din față, cusături pe centru și pe laturi. La sarafanele care se rostogoleau între panouri exista o încuietoare cu multe butoane. Spatele sarafanilor Kosokolin avea o cârpă dreaptă și două pene în părțile laterale, uneori câte 2 sau chiar 4 plăcuțe au fost cusute pe pene. Pods de sarafane au fost bogat decorate cu pânză roșie, panglici, paiete, panglică de aur. A doua varietate de sarafane - direct, "Moscova". Ei au schimbat kosolinnye. Acoperirea lor este surprinzător de simplă. Rochia este făcută din 4-5 panouri dreptunghiulare, colectate pe piept și spate sub căptușeală, fără fixare, fiind ținută pe umeri de curele.
Asemenea sundre au fost cusute din chintz-ul imprimat, kumach și variegat. Ei au fost purtați în principal de femei și fete tinere - în vacanță.
Deasupra cămășii, poneii sau șorțului sarafan, care se numea "perdea", "perdea", "zapon". A fost cusut din pânza pânzei îndoite la jumătate, în locul cotului, a făcut o formă dreptunghiulară pentru cap. Spatele a fost scurtat, uneori cu o "fereastră" a găurii. "Perdelele" erau mâneci lungi și fără mâneci. "Perdele" pe o cochetă - o înlocuire ulterioară a unui șorț vechi de tunica. Intensitatea culorii în ornament a crescut gradual din partea de sus în jos, datorită inserțiilor calico luminos, benzile de țesătură și broderie, panglici, dantele, franjuri. Cea mai largă bandă - perevit de culoare - nu a fost așezată în partea inferioară, dar a scăzut ușor de la margine.
Șepcile erau împărțite în femei și fete sau "femei". Fetele, ca de obicei, împletesc părul într-o panglică, lăsând capul deschis al capului. Prin urmare, coaserea lor - sunt tot felul de coroane, bandaje, cercuri care sunt decorate cu perle fluorescente, margele. "Bandajul" sau, așa cum se numește deseori, "frumusețea", "voljushka", în fiecare sat avea forma și ornamentul propriu. Se bazează pe o fâșie de țesătură, adesea făcută din chini calico chinoasă, cu o piesă de cap dur dintr-o pânză (hârtie) matlasată în mai multe straturi, decorată cu o bucată sau broderie, cu legături puternice la capete. Acesta acoperă capul sub forma unui cerc sau a unui bandaj.
Fata de fata a fost completat cu "arme" - bile de gâscă albă sau lebădă în jos, și, de asemenea, "bucle" - pene Seleznevyi luminos. În vremurile străvechi, fetele slave au mers cu părul în vrac. Mai târziu, acest obicei a fost păstrat doar la ceremoniile de nuntă.
La baza tuturor articolelor de acoperire a capului rusesc, în ciuda diversității acestora, era o parte greu de cap, în funcție de formă (plat, în formă de lopată, cu coarne) numită kichka sau kichka cu coarne. De sus a fost acoperit cu un bum, chintz sau catifea. Partea din spate a capului era acoperită de o bandă rectangulară de țesut - pozateny. Structura unei haine complexe cuprinde până la 12 articole, cu o greutate totală de până la 5 kilograme.
De la mijlocul secolului trecut, cele mai utilizate eșarfe. La început au fost scumpe, cu un model țesut, mai târziu bumbac, cu modele de legume imprimate. Eșarfele erau, ca atare, o continuare a prosopului de lenjerie din Rusia. Informații despre prosoape-ubrusah conservate în monumente scrise, datând din secolul al XII-lea. Prosoapele sau scândurile (piese de pânză) erau de obicei purtate pe coafură - kitsch-kokoshnika. Împreună cu prosoapele purtau pantaloni - aceasta este o bandă de pânză, adesea țesută cu modele, îndoită diagonal (a fost obținută prin tăierea unei benzi de țesătură de-a lungul lățimii panzei, de unde vine numele).
Femeile tinere în primul an de căsătorie au împăturit shirinka cu un turnichet și au legat un pustnic sau patruzeci de capete înainte. În prosoapele din secolul al XIX-lea, pantalonii au fost înlocuiți de batiste. Au acoperit mai întâi capul cu părul moale și apoi direct pe păr, atât cu femei, cât și cu fete. Batista fetei a fost legata sub barbie, si sa casatorit "in calea femeii" - capetele in spate.
De-a lungul timpului, tricourile complexe țărănești se înlocuiesc cu cele moi - sub formă de cap-capac din lumină, cel mai adesea țesătură din fabrică: ponoynikov, colecții - a fost acoperită o batistă.
Un loc important în costum a fost ocupat de diverse decorațiuni. Într-un număr mare de purtat la gât ozherelki de perle si margele, lana colorata, Gaitana - partea de jos a talonului, care adăuga cruci, imagini sfinte, mărgele de chihlimbar, mărgele de sticlă suflată, panglici. Marea dragoste sa bucurat de cercei mari, pandantive, câteodată au ajuns la umerii lor. Curelele colorate, curelele înguste de îmbrăcăminte și canelurile țesute cu irizare largi au completat și decorat costumul, completând integritatea întregului ansamblu.
Încălțămintea principală a țăranilor erau pantofi de bărbierit, dar fetele țărănești din familii bine-cunoscute purtau cizme "pe inele" (acordeon). Bast filate de la Elm sau bast var (îmbrăcat ei onuchi din pânză, pânză), a fost preparat în tehnica „prin transfer“ (bază - cânepă, rațe - lână). Pantofii bustului erau diferiți: în funcție de numărul de dungi folosite pentru a lega libera, erau numiți pyaterikas, sixes, septa. Pantofii cei mai buni din Rusia erau de țesut direct; Pe pământul Oryol de pretutindeni erau răspândite pantofi de bastoane de tip Moscova, țesute din coajă de tei prin țesătură oblică. Sărbătorile au fost considerate a fi șapte pete roșii. Pentru a întări și a izola pantofii de ticăloși, țăranii "podkovyrivali" tălpile lor cu frânghia de cânepă. Picioarele în astfel de pantofi de tuns nu au înghețat și nu s-au udat. Pantofii de lilieci au fost ținute la adunări - frânghii din fibre de cânepă sau lână. Ciorapii tricotate erau, de obicei, purtați în genunchi. Ciorapi tricotate, de obicei din lână albă și neagră, adesea fără tocuri. Și "femeile de modă" și-au tras șase perechi de ciorapi de lână, pentru că erau chic, erau încă adunați pe picioare cu un acordeon. Pentru acasă sau lucrează în domeniu, în vreme caldă, uscată purtat sandale coarda - Chuni în diferite sate au fost numite în mod diferit - „Choboty“, „chobotki“, „Sneaker“.
Îmbrăcămintea țărănească a bărbaților a fost cusută în cea mai mare parte, ca și femeile, din materiale de casă: pânză, păpădie, călcâi, pânză, piele de oaie. Împreună cu ei la sfârșitul secolului XIX - începutul secolului al XX-lea, și a folosit fabrica: kumach, chintz, satin, plis, țesături de lână ieftine.
Complexul de haine casual pentru barbati consta dintr-o tricou cu o taietura pe partea stanga a pieptului si pantaloni (porturi). Pe timp de iarnă, pantalonii din pânză de pânză sau pânză de lână au fost puse pe pantalonii de pânză. Cămășile erau uzate și încins cu o brâu îngust, la care, după cum era necesar, un pieptene, un cuțit de drum sau alte obiecte mici erau atașate. tricou festivă a fost făcută dintr-o pânză subțire decolorat și decorate cu țesute și brodate fir de „punte“ roșu și negru sau poarta „cruce“ sau incizie în piept, mansete cu maneci si tiv. Picioarele erau în cizme cu cizme sau cizme, iar iarna purtau cizme simțite.
Capul era acoperit cu un capac de pâslă gri. De la a doua jumătate a secolului al XIX-lea, capacul era larg răspândit. În timpul iernii, purtau o pălărie de blană sau o trufă de pânză, cu o învelitoare de piele de oaie. Pe tricouri, în funcție de sezon și de vreme, puloverele erau purtate pe țesături: zipuns, caftans, apartamente. În timpul iernii, haine de piele de oaie și piele de oaie au fost purtate. Îmbrăcămintea exterioară era, de obicei, înțepată cu curele de lână. Îmbrăcămintea băieților țărănești difera numai în dimensiuni, iar în elemente tăiate, stilice, era aproape aceeași cu cea a bărbaților adulți.