Numerele de contact cu același nume (numere identice) de pe ambele părți ale panoului de patch-uri au conductivitate. Absența sa este o încălcare a funcționării corecte a întregului sistem în ansamblu. Înarmați cu un ohmmetru (după îndepărtarea tuturor releelor și a siguranțelor de la panouri), suntem "apelați" aceleași circuite. Apropo, mai întâi ar trebui să acordați atenție siguranțelor - în ce stare sunt acestea. Nu este un secret faptul că mulți oameni folosesc bug-uri, de-a lungul timpului - ard, contact rău, dacă undeva lanțul este "scurt" - siguranța vă va informa întotdeauna. Și în cazul unui bug - cablajul va începe să se topească, rezultatul fiind fumul acru și înlocuirea unei părți a cablurilor deteriorate, uneori nu atât de ușor de obținut!
Dacă semnalul nu funcționează în mașină. primul lucru pe care te-am sfătui să verificați - dar nu și șterse în cazul în care contactul mobil cu partea din spate a volanului, care se întinde în coloana de direcție (pentru recuperarea lui va trebui să lipire putere undeva 65 de wați și de lipire cu colofoniu trebuie să fie sudat lipsesc 5-7 mm), precum și dirijor , conducând la un conector lat. Pentru a scoate roata - veți avea nevoie de capacul cheie 19, marchează doar poziția direcției, să-l pună cu precizie, apoi în loc.
Figurile de pe partea superioară și inferioară indică punctele de conectare ale bateriei 12 B pentru verificarea iluminării lămpilor.
Tu slab luminat panoul de bord - nu este o problemă, eliminați prin eliminarea pre 2-șuruburi autofiletante pe capacul decorativ, apoi panoul de instrumente foarte (4 șuruburi), deconectați ușor conectorul și cablul vitezometrului, puteți face acum un audit al tuturor lămpilor, acestea sunt îndepărtate cu ușurință, doar au nevoie ei un pic de manivela. Chiar dacă lumină de lucru, - este din interior în subsol format în cele din urmă depozite, prin care lumina trece rău - schimbarea becurilor.
Asta e tot, pune panoul înapoi și verifică lumina de fundal.
În procesul de operare, au apărut următoarele: după un timp după pornirea fasciculului de întâlnire sau a fasciculului de drum, a dispărut. Doar luminile și lămpile frontale cu lămpi de ceață au rămas. O alta lumina de avertizare cu fascicul de fond albastru ardea (indiferent de modul inclus). Iar atunci când ați schimbat modurile, ați auzit un clic (releul a funcționat bine). În primul rând, el a păcătuit pe contactele releului (bine, poate ars etc.), înlocuirea releului de comutare a fasciculului de fază lungă și a fazei mari nu a dus la nimic, la același efect. El a început să înțeleagă mai în detaliu. Înarmați cu testerul au început să măsoare. S-a dovedit că scăderea de tensiune a conductorului minus de la modul de funcționare a farurilor la lămpile în sine a fost de 1,6-1,8 V, ceea ce este destul de suspect, adică lămpile au strălucit mai duri decât de obicei (tensiunea pe ele era de numai 9,5 - 10 V, în loc de 12 V), am început să dezasamblu cablajul.
La atingerea dublu conectorul de pe coloana de direcție (13,5,12 contacte în figură), găsit contactul ars (încălzirea datorită rezistenței mari ohmice la contactele 10 și curentul în amperi - conductivitatea este complet pierdut, dar recuperat ca pini de răcire), în care nu unul, doar în plumb minus, provenind de la comutatorul farului. A trebuit să vină cu un razemchik de by-pass (notă, există un curent de 10 amperi, astfel încât trebuie să alegeți conectorul corespunzător, dar se poate face fără el, de a lua o sârmă de cupru gros în montarea o izolație bună). Deci firele trebuie să fie sigur că vor lua o astfel de secțiune, pe măsură ce s-au apropiat de terminalul conectorului. Asigurați-vă că ați conectat bine conexiunile! rațiile de spațiu izolate acum curent va avea pe linia de by-pass, fără pierderi la căldură la contactele conectorului.
Lumina aproape și departe a fost testat (a devenit mult mai luminos faza lunga permite rapid, nu fluent - așa cum a fost înainte, și lumina a fost bun, nu galben), măsurătorile au arătat încă o mică scădere de tensiune în ordinea de 0,5 se efectuează în - ce acceptabil. Dar dacă trageți toate cablurile, ar fi mai bine!
1. Buton pentru blocarea coborârii paharului pe partea pasagerului (probabil pentru iarna sau de la copii, acesta din urmă este controversat, presa mea tot ce este posibil ...)
2. Blocul central, activează împingătorii electromagnetici ai încuietorilor.
3. Buton pentru coborârea / ridicarea geamului de pe partea pasagerului
4. Butonul pentru coborârea și ridicarea sticlei din partea conducătorului auto (cu automatizare încorporată)
Dacă ați refuzat să urcați pe fereastra laterală. pot exista mai multe motive. Ascultați dacă comutatorul nu face clic în interiorul manipulatorului sau dacă motorul ferestrei de alimentare emite sunete nefiresc. Diagnosticul este foarte important aici. Dacă - atunci când apăsați butoanele - se termină tăcerea, atunci siguranța sau contactul cu butonul sau cablajul (eventual conectorul adaptorului) pot eșua. Avem nevoie de un tester (voltmetru) și de o baterie de 12 V cu fire.
Nu vă grăbiți să dezasamblați complet ușa, deșurubați difuzorul de ușă, deconectați conectorul. În spatele ei veți vedea conectorul motorului regulatorului de ferestre. În paralel cu contactele sale, conectați un voltmetru cu o limită de măsurare de cel puțin 12 volți. Acum, aprindeți aprinderea și apăsați butonul 4 de pe tastă. Ce tensiune indică? Dacă este sub 9 volți - atunci motorul nu mișcă această tensiune. Dacă nu există nicio tensiune - verificați siguranțele și cablajul, apoi comutatorul manipulatorului. Deconectați conectorul motorului geamului de acționare și aplicați tensiunea bateriei de 12 volți, dacă este necesar, inversați sursa. Motorul electric a câștigat, a ridicat geamul. Astfel, dacă ați întâmpinat o astfel de defecțiune și vă grăbiți - acest lucru vă va economisi timp. Acum, încrederea de 100% este că scăderea de tensiune se produce pe contactele paletei. Există cu siguranță o opțiune - de a cumpăra pe parse, de a le înlocui. Dar dacă aveți timp - dezmembrați ușa în orice caz. Deconectați șurubelnița cu clește plat cu pistoane decorative sub piele. Deșurubăm mânerul, îl alimentam în partea laterală a balamalei ușii, astfel încât să se desprindă, să-l scoatem din manetă și să deșurubăm șurubul de pe buzunar. Acum, ridicați ușor ușa și deconectați cablajul de la manipulator. Îndepărtați manipulatorul (după ce ați deșurubat șurubul cu plăcuța de fixare). Acum o dezmembrăm - numai cu ușurință, acasă, pentru ca nimic să nu cadă accidental și să nu se piardă. Deșurubați cele 3 șuruburi, scoateți capacul superior. Cu atenție cu butonul de blocare, pentru a nu pierde fixarea arcului. Nu răsturnați baza astfel încât arcurile și contactele să nu iasă.
Apoi - cel mai interesant, ia alcoolul și un strat subțire, da, da, eliminăm carbonul din contacte. uite Curățat, în cazul în care există o arsă zone de contact - fișiere curate ac în mici sau nulevochkoy-șmirghel. Acordăm o atenție deosebită contactelor releului de automatizare. Este de dorit să lubrifiați suprafețele de contact după tratarea cu unsoare grafit conductivă. Strângeți cu atenție contactele, iar arcurile luminii de fundal sunt instalate. Rotiți capacul superior. În cazul în care geamurile de blocare buton nu a atins - norocos, dacă nu - va trebui să sufere, să-l colecteze înainte de instalare și înainte de a închide capacul superior - pentru a îmbunătăți poziția ei ar avea. Înșurubați capacul superior al unui cuplu de șuruburi și verificați dacă comuta liber toate modurile și dacă au existat nici o încetare ... Dacă totul merge bine, șurub dokruchivayte și puneți brațul în piele ușii. Apoi, vom încerca mașina, conectați instalația electrică, și aici e un miracol - ferestrele vin la viață, alerga mai repede. Toată defecțiunea a fost căderea de tensiune datorată deteriorării conductivității contactelor manipulatorului. Aduna ușa și du-te ...
O completare la acest articol ne-a trimis Xenofonov Igor:
În afară de geamul din sticlă și de încuietoarea centrală
Dacă la demontare sa dovedit că, din cauza forței excesive butonul rupt sau carcasa este fisurată: -)) - I este găsit atunci când cumpără, deși vânzătorul sincer eu, de asemenea, nu este teribil, nevoie doar de un fier de lipit, un ac și un burghiu subțire, un lipici bun, eventual - placă metalică și bucăți de plastic cu dicloretan. Plastic dizolvat în dicloretan la consistența smântânii groase de grâu și poate recupera scaunul practic orice piese din plastic, bucăți de preferință numai întărite de ace încărcate și câteva zile pentru a se intareasca in cazuri severe poate lua un șurub lung - de preferință, cu o pălărie decorativ - și presă, foraj un bloc din partea de sus, și de jos - pentru a pune o placă metalică. În acest fel, restaurat complet două blocuri - pe „minivan“ și Mazda între afaceri și mai mult - de sus, prin conectorul merge un șurub lung, asigură nu numai conectorul, dar masina zlektromagnit de sticlă cu conducătorul auto, în cazul în care este strâns prea mult, butonul poate porni se confruntă și contactele nu se vor deschide complet după ridicare sau coborâre, ceea ce va duce la arderea rapidă a contactelor. Acest lucru se datorează faptului că un arc cu o minge - este responsabil pentru revenirea la poziția neutră - nu se poate face acest lucru din cauza de culoare gri-albastru urât nip tokoprovodyashie anvelope - un semn sigur că contactele nu se deschide cum era de așteptat (sa văzut pe toate unitățile renovate)
Înainte de a porni mașina, trebuie să încălziți camerele de combustie cu dopuri. De aceea, și pentru dopuri, trebuie să urmați, ele facilitează pornirea la rece a mașinii. Mai puțin necesitatea de a repara demarorul. În practică, au apărut deja două cazuri când, când se pornește pentru a încălzi lumânările, se trage un curent subțire de fum sub conectorii de siguranțe de 80 A.
1. capacul de protecție; 2. Piulița de fixare a curentului conduce la contactul cu fișa de incandescență; 3. Conductor de aluminiu în izolație; 4. Conducta cu incandescență
De regulă, proprietarii de mașini, văzând acest lucru și pune bug-uri realizate din cupru, sau orice altceva se apropie. Contactati-ne obține o foarte proastă iar acest lucru este adesea cauza căldurii. siguranța nativă are o suprafață argintate cu rezistență scăzută contact ohmic! Apoi, aveți nevoie pentru a verifica coerența întregului lanț de aprovizionare al bujiei incandescente. Asigurați-vă că conductorul de aluminiu nu a fost îndoit, nu a atins suprafața motorului, astfel încât nimic nu se pune de metal! Apoi, verificați șurubul de fixare pe corp de proiectare, în cazul în care au existat erori la nivelul articulațiilor, deteriorarea cablajului. Dacă nu - începe să demonteze aluminiul conductor, strălucirea alimentat. Scoateți capacele deșuruba conductoare, autobuz de aprovizionare care se extinde din carcasa motorului a șurubului. Sami strălucire fără a fi nevoie să nu pentru a trage! Ia-o de 12 volți tensiunea bateriei (minus greutate) și de contact alternativ atingeți fiecare lumânare (pe termen scurt 1-2 secunde.). Uita-te pentru sinceritate în locul de contact, în cazul în care este foarte diferit de scântei atunci când atingeți celelalte Bujiile incandescente (învecinate) și poate provoca încălzirea puternică a conductorului, plus - acest lucru este de natură să scânteie un scurtcircuit la masă.
Dacă aveți îndoieli, puteți deșuruba toate dopurile de strălucire și, unul câte unul, le verificați prin aplicarea +12 V la terminal și minus la corpul lumanare. În decurs de 3-4 secunde (5-6 secunde, în funcție de tipul de lumânări), vârful trebuie să se încălzească și să aibă o culoare roșie, un ușor fum. Nu mai este posibil să mai exersați! Conform principiului muncii, există două etape de încălzire. de fapt - strălucirea lumanarilor cu tensiunea primei etape - 12 volți. Apoi, în 5-6 secunde - menținerea temperaturii strălucirii lumanii cu tensiunea a doua etapă de 5-6 volți (suporta încălzirea pentru un timp înainte de încălzirea mașinii). Deci, dacă lumânarea nu se încălzește, sau "scurtă", sau (se întâmplă la lumânări nu originale, ieftine) vârful sa dezintegrat (este foarte periculos pentru motor), lumânarea trebuie înlocuită. Se întâmplă ca conductorul care alimentează tensiunea de încălzire să fie montat incorect pe șurubul de fixare, fără izolator sau pe înlocuitorul acestuia, ceea ce provoacă un "scurtcircuit" în circuitul de încălzire.
Puteți sugera, de asemenea, o modalitate de a testa prizele strălucitoare, dar această metodă este bună atunci când intenționați să puneți sau să schimbați injectorii pe motorina. Când duzele sunt îndepărtate, în găurile de sub ele, atunci când filamentul este pornit, vârful lumanarilor trebuie încălzit. Un bec incandescent defect poate fi înlocuit numai cu parametrii corespunzători: tensiunea și timpul de încălzire.
Pentru a alimenta dispozitivele de la tensiunea rețelei la bord de 12 volți, în mod evident nu sunt suficiente două mufe pentru brichetă în cabină. Să vorbim despre problema instalării teilor, sunt toate sigur de utilizat? Sunt calculate pentru curentul care trece prin ele? Piața a fost umpluta cu contrafaceri chineze - o zi. Teii sunt ieftini, dar calitatea - lasă mult de dorit. Primul lucru pe care îl facem este să schimbați firul dacă acesta este "slab" - va pluti sau se va încălzi (ceea ce este inacceptabil) iar conectorul brichetei este lipit dacă nu este fiabil.
Pentru alimentarea unei lămpi, a unei surse de alimentare neîntreruptibile, a unei stații de radio de 40 wați sau a unui ceainic de 90 de wați, procedăm după cum urmează.
Înainte de a instala tee, să ia siguranța de 40 Amperi, să-l construiască în spațiul dintre plumb pozitiv și bateria (figura 2 poziția.) - te va proteja de un scurt-circuit în cabluri dumneavoastră electrice și echipamente pentru a se conecta. Fire de la tee un propaivaem bun sunt petale ondulate, fixați la baterie (de contact trebuie să fie fiabile, răsucindu nu sunt permise!). Plasarea optimă a spotului tee în cabină, am ales o suprafață laterală din apropierea încălzitorului și aer condiționat ajustări. Baza teului este fixat pe două șuruburi. Sam Tee este introdus în baza și atașat folosind cleme (Fig. 1 poziție).
Se întâmplă astfel ca, cu utilizarea intensivă a unei brichete sau a dispozitivelor de bord cu sarcină mare, conectate prin priza brichetei, cricul se descompune. De regulă, una dintre siguranțe eșuează. Am observat imediat că sunt 2 în sistem. Primul este proiectat pentru un curent de 15-20 amperi, este printre alte siguranțe.
1-2 pași ai celei de-a doua siguranțe.
Al doilea este plasat direct pe bricheta asamblată. Siguranța de la capetele celor două șaibe de cupru este fixată. Între aceste șaibe este o garnitură de etanșare mică. Aceasta este cel mai probabil o siguranță termică. Cu o încălzire foarte puternică a contactului final (ca urmare a unui contact rău sau scânteietor sau a unei brichete rupte și "scurte"), se arde. Astfel, ne desprindem picioarele de fixare a acestei siguranțe și am pus un fir de cupru cu o secțiune transversală adecvată acolo. Bifați din nou bricheta bricheta, ar trebui să câștigați ...
În timpul funcționării, când a fost inversat, indicația inversă nu a fost activată (nu a fost aprinsă nici o lumină albă pe ușa din spate). În acest caz, inspecția lămpilor a scos la iveală întreaga lor utilizare. Privind sub fundul mașinii, am găsit un conector care a fost lovit de ceva. A fost localizat pe cutia de viteze (opțiune cu transmisie manuală). Când transferați cutia de viteze (1) în modul R, pe contactele senzorului (3) apare conductivitatea.