Aranjamentul rezistorului de reducere AKPP:
De obicei, filtrul de aer este situat, în carcasa de metal pe două bolțuri electronice rezistor ceramice concepute pentru încălzire, este rana filament nicrom elicoidală, lungimea sa este determinată de rezistența. Carcasa metalică este răsucită pe corp în zona rack-ului, se uită la filtrul de aer propriu-zis.
Etapa-jos rezistor ar trebui să aproape toate mașinile cu automate (foarte rare excepții konstuktivnye), se apropie să-l păcălească cu două fire de la inscripția Unisiajack carcasa.
Funcțiile unui rezistor de reducere al transmisiei automate:
Funcția rezistorului de reducere este că scade curentul de la supapa de comandă a transmisiei automate principale (solenoidul de control al presiunii în linia de transmisie).
Cu alte cuvinte, rezistența de scădere a transmisiei automate este necesară pentru ca frânele cu transmisie automată să atenueze schimbătorul de viteze, prin aplicarea unui semnal de comandă a presiunii de comutare prin acest rezistor. Dacă îl dezactivați, vitezele sunt comutate la presiune maximă, ceea ce poate da pompei de ulei transmisia automată. Astfel, apar schimbări rapide ale vitezelor, dar ascuțite și neconfortabile. Se simte ca o "lovitură în fund" este bună cu o alunecare mică (și aceasta se află pe transmisia automată cu un motor de scurgere.) Pe un drum alunecos, mașina alunecă.
În caseta RE4F04A de la Cefiro este cea mai dificilă trecere de la primul la al doilea, celelalte fiind ușor mai moi. Da, și o "lovitură sub apucătoare" abia vizibilă este stipulată de producători (aceasta se datorează faptului că există o mulțime de cai și doar 4 transferuri).
Verificarea funcționării rezistenței transmisiei automate:
Practic, nimic nu este mai ușor: deschidem manualul nostru și vedem ce rezistență ar trebui să fie în rezistența de scădere. În meu pentru Nissan Cefiro A32 este scris că rezistența ar trebui să fie 10 - 15 Ohm. Pentru cele mai corecte este 11,2-12,8 Ohm. Apoi, deschideți capota, dacă ceva vă împiedică să deșurubați rezistorul la o dată, este ceva de deșurubat, dacă nu împiedică nimic, detașați cipul și deșurubați-l. Mai mult, cu ajutorul unui multimetru simplu sau a unei cisterne, îi măsurăm rezistența. Comparăm-o cu manualul, iar în caz de necoincidență extremă mâncăm pe rahborku sau în magazin.
Povestiri din viață cu privire la activitatea rezistorului AKPP:
Aproximativ opt luni înainte de acest mesaj, au apărut simptomele unei cutii moarte. Transmisia automată cu autodiagnostic a fost transmisă la numărul 3 din carte. Autodiagnosticul a arătat că totul este normal. Cu toate acestea, el a păcătuit în lichidul de transmisie automată schimbat Valvolin Mercs (era deja după cumpărare, pe aceeași și a schimbat ajutat destul de un pic, în general lovit prost, a călătorit ca o cutie, un semafor -. Sneaker la etajul etaj, 2500, arunca, trecerea de la trosc, apoi normal.
A fost foarte adevărat, în timp ce nu există aproape nicio schimbare la rece, merită să conduci câțiva kilometri. (da, majoritatea au tocmai opusul), loviturile se transformă automat în hrana intensă, roțile sunt blocate.
Am dezasamblat podeaua mașinii, KHH, ZHZ, DPDZ, am vrut să instalez mecanica, dar totul sa dovedit a fi mai ușor - mulțumesc lui Dumnezeu - Căutarea și timpul pentru gândire. Problema a fost în "rezistența de scădere" - crăpată și putrezită în interiorul climatului nostru, rezistența nu a sunat deloc. Zero, ca și cum nu ar exista. Un cuțit, un fier de lipit, un fir de nicrom, un rezistor mort (un nou 1700 frecat) + fire de sârmă și un multimetru salvat de la costurile de reparare a cutiei.
Concluzie: Dacă aveți un ticălos pe fierbinte, primul apel rezistorul pas în jos.
Rezultat: racheta, comutarea simt doar pe o tahometru și încărcarea motorului (uneori mi-e dor de lovituri, nu m-am obișnuit încă).
Nu contează cât de mult nu am căutat rezistorul de reducere, nu l-am găsit. Dar am găsit sub lumina reflectoarelor lângă Akum un conector gol - similar cu conectorul unei rezistențe de tip drop-in. verificați după cum urmează. masina a fost presărată de rezistență de 5 ohmi nepomnyu ca wat (cumparat pentru pedyduschih orice experimente pe mașini-l vtyknul în priză și a mers Caseta a început să se comporte diferit - .. schimba lin unelte, mai puțin impuls, la rândul său, viteza de pe masina picioare conduce un pic (. 15 minute) a decis să verifice pe tine chuvstkuet rezistență a oprit, a deschis capota și la apucat. - pe un deget arde rezistor format rapid este extrem de mare, nu se confrunta cu soarta (pentru a merge la casa este încă departe), a ucis masina si a tras razisto. "Deci, eu sunt în direcția cea bună", m-am gândit.
După ce a ajuns la punctul de analiză, a întrebat pe oameni despre un astfel de rezistor. Ochii lor au fost surprinși de linii mari, dar care arată conectorul și în cazul în care acestea se găsesc, dar de la vingrouda dar tsenik ma speriat - 500 de ruble pentru ceea ce că rezistența pogovarit o persoană își dă seama în inginerie electrică, am ajuns la concluzia că poți face singur. Incert ce putere are nevoie un rezistor, am decis să o luăm cu o marjă.
Magazinul avea doar 12 ohmi și 5W.
"Cel mai probabil acest lucru nu este de ajuns și povestea se va repeta cu un ars pe deget" - din nou gândul a trecut prin.
După ce am cumpărat 9 rezistențe de 12 ohmi la 5W și le-am pus într-o grămadă, avem o schemă de 12 ohmi cu o putere egală cu 9 * 5 = 45W.
"Deja demn de putere" - am crezut.
Soldered 3 blocuri (1 bloc - aceasta este 3 rezistoare lipite în serie) și conectate, adică lipite, aceste 3 blocuri în paralel cu unul.
a făcut o mică schiță. și a trecut testul. conectându-l, încălzind motorul, porniți viteza. Și despre un miracol nu există nici o lovitură obișnuită la includere. Cred că e bine, dar e prea devreme să te bucuri. Am început și am plecat. Trecerea între uneltele 1 și 2 este puțin vizibilă, iar restul și doar o faceți ușor))) A fost foarte fericit. Acum rămâne să verificați încălzirea acestei scheme. Opriți după o plimbare de 10 minute, deschideți capota și atingeți-vă pericolul și riscul. Și despre miracol, e rece. Mă opresc din nou în 20 de minute - rece, într-o oră - prea rece)))
înseamnă 45W este mai mult decât suficient! Voi merge mai departe și voi încerca. dar rezultatul este FOARTE mulțumit))) după 2 ani de pinioane care trec acum imperceptibile la toate.
M-am ocupat de această problemă. Am luat testerul, am măsurat tensiunea la primul și la cel de-al doilea contact al creierului cutiei, unde vine semnalul de la acest solenoid și din el prin rezistorul de scădere. Conform cărții de pe prima cu clapa închisă, ar trebui să existe cca. 1,5-3v, cu deschidere - 0v. Pe al doilea, respectiv 4-14 și respectiv 0.
Am avut ambele contacte despre tensiunea la bord. Și presiunea pe pedala de gaz, fără modificări. M-am gândit că rezistența se scurgea sau firele erau blocate undeva și s-au legat de un plus sau ceva. Am apelat la contactele 1 și 2 - sa dovedit că rezistența celui de-al 13-lea. Se pare că rezistența de reducere are atât de mult. Sigiliul.
A deschis hota, a scuturat toate conectorii, care au fost atinși în timpul înlocuirii DD. Inclusiv conectorii DPDZ s-au ciocnit și s-au blocat. După aceea, am măsurat din nou tensiunea. Și, despre un miracol, a existat o cifră în regiunea de 3v la primul contact. Și când apăsați pedala de gaz apare o cifră de 0,4v.
Am renunțat la greșelile creierului transmisiei automate și m-am dus la o plimbare. Comutarea a devenit delicată, indiferent de intensitatea overclockării inițiale. După călătorie, nu a apărut a 10-a eroare.
Rezumat: nu a fost o coincidență, ci o întrebare din partea științelor contactelor care au apărut ca urmare a muncii privind înlocuirea DD.
Concluzie: dacă faci ceva dramatic începe să eșueze, amintiți-vă în primul rând pe care ați făcut recent la aparat, incepand de umplere, care se încheie cu diverse reparații, fără legătură (aparent) a apărut la erori.
