STM32F030F4P6
Îmi amintesc cum la sfârșitul anilor optzeci, când eram la școală, abonat la revista „Tânărul tehnician“ și a fost una dintre problemele de circuit de muzică de culoare conectabilă la un magnetofon „Electronica“. Cum am prins foc cu ea. Gata descoperit Getinax cu cupru, a luat mama de lac de unghii și transferat cu ușurință schema. Apoi, după lecții, a cerut acid azotic de la profesorul de chimie, pentru care a fost condamnat la reacție pe tablă și a gravat schema. Totul sa ridicat. Nu era nimic pentru a fora găurile pieselor. Următoarea experiență a venit în anii 2000. Am decis să stăpânesc MC, înarmat cu cartea "Microcontrolere - este doar" Frunze și MK AT89C51. Apoi am despachetat schema pe un jet, laserul putea fi doar visat și lipit pe textolit. Apoi, găurile au fost forate și forate. Apoi a rupt hârtia, a curățat-o cu șmirghel și a tras apoi piese cu un marcator. După un timp, producătorii de laser au scăzut în preț și am stăpânit LUT. Oh, da, nu am reușit să obțin suficient de mult calitatea plăcilor. Dar, curând, eram prea leneș să scot găuri, numai la AT90S8515 aveau nevoie de câte patruzeci de piese și am decis să mă duc la montare pe suprafață. Toate nimic, LUT și apoi face față cu un bang, dar am întâlnit cumva cu STM32 și. TQFP100. Aici, LUT pur și simplu sa predat fără luptă. Și am decis să trec la fotorezist. Am cumpărat o foaie de cinci metri de PF-VCH și am început. Traseele au fost răsucite, apoi nimic nu sa arătat, sau chiar totul a fost îndepărtat. În general, am epuizat întregul film și nu sa întâmplat nimic bun. Dacă mâna nu crește din acel loc, sau fotorezistul este rău, în general, am scuipat pe această aventură. Dar recent am văzut pe Internet fotograful italian "Ordyl alpha 350". Ei bine, toată lauda. Gândit, gândit și a decis să încerce. Am două role de cinci metri, deci e mai ieftin și am început. Asta sa întâmplat.
Luăm un textolit mai mare decât o placă de milimetri viitoare cu 10 și curățăm. Eu folosesc un burete pentru curățarea cromului.
În plus, faptul că îndepărtează stratul de oxid în timp ce nu ridică ca nazhdachka. Apoi, ștergeți cu alcool, acetonă, diluant sau a mea cu săpun, este la gustul tău, așa cum îți place. Personal, am freca-o cu un aerosol pentru a curăța frânele.
Apoi, taie o bucată de fotorezist ceva mai mult decât o bucată de textolit.
Zimți. Aici voi trăi mai multe detalii. Nu știu dacă fotorezistul este prea bun sau prea nou, dar dacă este aplicat pe cupru, atunci nu va fi posibil să se rupă. Grasps la moarte. Prima încercare a fost așa. Înlăturați filmul de protecție de la margine. Aceasta este mată. Apoi a pus un colț la cupru și a apăsat treptat degetul scoțând filmul. A rămas bine, dar erau murdări și bule. Pe scurt, am trecut la principiul tonerului. Luăm două seringi îmbuteliate și o umplem cu apă rece și simplă din robinet. Mai mult timp îndepărtați complet filmul de protecție. Cu o mână, ținem fotorezistul, iar cealaltă turnăm apă de pe seringă pe cupru. Seringa este mai convenabilă, deoarece cuprul este degresat, iar picăturile se rostogolesc, iar seringile se aliniază puțin peste cupru. După umectare, aplicăm un fotorezist. În timp ce fotorezistul din cupru umed se târăște liber de-a lungul acestuia, iar apa împinge toate resturile și aerul. Și chiar dacă s-ar întâmpla ceva în neregulă, o puteți rupe mereu de la cupru. După fixarea de la centru la margini, cu ajutorul unei spatule de cauciuc, fără presare expulzăm apa. Când tot apa iese, începem să stoarcem rămășițele cu forță, doar de la centru până la margini. Photoresistul mai aproape de margini va începe să murmure. E în regulă. Prin apăsarea spatulei din centru, este destul de ușor să se întindă și se află bine.
După călcarea ștergeți cu un șervețel sau hârtie igienică, nu contează. Principalul lucru pe care trebuie să-l ștergeți. Luăm o foaie de hârtie goală și o împăturim în jumătate. Între jumătăți puneți textolitul cu fotorezistul și închideți acest sandwich.
Ei bine, aici, cine, cum, cine cu fierul, care cu uscătorul de păr, am personal un laminator. Aplicați laminorul la cea mai înaltă temperatură. După încălzire trimitem buterul nostru acolo. Atenție, vă rog. Dacă trimiteți într-un laminator, fără o foaie de hârtie, bucăți de fotorezist, cele care scoate în afară, dincolo de rana PCB pe role fierbinte și scoate-l de acolo ar fi oh cum nu este ușor.
Prin laminator mă conduc de două ori, pentru a se încălzi corespunzător. În cele din urmă, primesc astfel de lucruri.
Apoi, din motive de conveniență, facem circumcizie. Hârtie naturală în jurul textolitului. )
Format. Există trei opțiuni. Prima este o tipografie. Ei bine, având în vedere lipsa ei de lângă casa mea, această opțiune a dispărut imediat. Al doilea este imprimarea pe hârtie pe o imprimantă laser, apoi aprindeți-o cu un banner. Ei bine, nu am acest mucegai. Și ultima este sigiliul filmului. Lazernik a dat o calitate slabă, sau mai degrabă nu un ton rău, ci mai degrabă transparent. Păstrați deasupra vaporilor de acetonă. Nu o gheață din două motive. Primul - este că miroase, și am fost aruncat afară din casă, iar al doilea - este că acum acetonă oarecum înlocuit unele balegar, după evaporarea apei care iese din picătură. Prin urmare, am trecut la un jet. În plus, el este închis pentru fotografii. Pentru imprimare, a fost ales filmul "Lomond".
Are un dezavantaj. Suprafața pe care este necesar pentru a imprima o destul de lipicios și stick la el gunoi, dar a fost demonstrat de a afecta negativ calitatea bord. Pe scurt, dacă distanța dintre piste este de 0,2 - 0,1 mm, praful de praf poate juca un rol rău și poate crea un gol între piste. Și în restul filmului obțineți șabloane excelente.
Oh, da, aproape că am uitat. Șablonul trebuie să tipărească îndoitura spatelui, adică negativă. Aici trebuie să ethezi negrul de cupru și unde să rămâi transparent. Și nu uitați să oglindiți. Este important ca vopseaua să stea pe cupru și nu invers, să vopsească. În general, puneți șablonul pe fotorezist și toate acestea sub lampa UV. La mine așa:
Aici ne vom opri în detaliu. Lampă: modelul ELSM51B-Color 20W negru. După cum puteți vedea în fotografie, economisirea de energie. Achizitionat in "Chip-dip" pentru 200r. Distanța dintre lampă și textolit este de 20 cm. Datorită faptului că sticla întârzie apariția luminii UV, este imposibil să specificați timpul de expunere, deoarece cineva va îndepărta sticla de 6 mm de la blat, la 3 mm de fereastra de intrare. Am cumpărat în rama foto „OBI“ fabricat din lemn masiv de dimensiunea de 300 până la 200 de bucăți de fier și de bord a mers imediat în gunoi și sticlă de 2 mm grosime a trecut pe clemă. Cadrul în sine a fost folosit pentru a întinde plasa pentru a aplica o mască de lipit. Dar acest subiect este un alt articol. Deci, am o sticlă de 2 mm. Pentru încărcătură folosesc două baterii de gel de 7 Ah. În această formă, lumina se aprinde exact la două minute de la pornirea lămpii până când se stinge. Lampa nu se încălzește, deoarece 20 de wați sunt destul de puternice. Ca urmare, obțin un fotorezist luminat. Un alt plus față de al nostru, după ce dezvoltarea zonelor luminoase întunecă și puteți vedea ce se întâmplă. Apoi, pregătim baia. Pe un geam COLD. apă o jumătate linguriță de sodă. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă te hotărăști, va fi ca și fotorezistul nostru. Toate piesele vor cădea. După prepararea băii, se scaldă texolitul.
Dacă vă ajutați cu o perie, dezvoltarea va dura nu mai mult de un minut. În final, obținem o astfel de frumusețe.
Uscați, faceți ceas. Dacă există ceva în neregulă, noi domnește. Dacă nu o puteți rezolva, atunci vom începe din nou. Un alt plus față de fotorezistul nostru. După expunere, aruncați o soluție de carbonat de sodiu timp de 30 de minute și fotorezistul va cădea. Pe piața internă, așa că nu puteam să mă rup, fără acetonă, fără sifon. Pe scurt, am aruncat golurile stricate. După toate verificările, etheți în soluția de decapare. Aici toată lumea este pentru sine. Cine este în acid, care este în oțet, personal prefer clorura ferică. Este de dorit să apăsați și apoi fără apă dacă aruncați apă în apă, atunci va exista o explozie :)
Ei bine, după gravarea, ca întotdeauna, forarea și aplicarea unei măști de lipit, dar acesta este subiectul următorului articol.
Aici, ca și cu un fotorezist și totul, dacă aveți întrebări, scrieți fie în comentarii, fie pe forum.
Toate comisioanele bune.
Andrey 05.04.13
SergeBS 21.04.13
Joc așa. 1. "Pe scurt, dacă distanța dintre piste este de 0,2 - 0,1 mm, praful de praf poate juca un rol rău și poate crea un jumper între piste". Fotorezistul este negativ (vezi mai jos șablonul). Praful nu permite să lumineze calea și ca rezultat - ruperea pistei și nu închiderea. 2. "Pentru încărcătură folosesc două baterii de heliu de 7 Ah." Nu există baterie HELIUM, dar există un GEL. Și nu este neapărat că gelul este în baterii nesupravegheate. Gelurile sunt o raritate. 3. "Ca urmare, primesc un fotorezist luminat." Un alt plus față de al nostru
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
SergeBS 21.04.13
Total. CORECT: 1. Model negativ. Este posibil pe un laser. Nu am nici un jet - și e în regulă. 2. Scoateți folia de polietilenă din mată de fund. 3. Lipiți și lăsați-ne să ne întoarcem sub sarcină. 4. Iluminare - șablonul cu vopsea (toner) către fotorezist.
SergeBS 21.04.13
5. După expunere, o pauză de 30 de minute. Apoi distrugem filmul de protecție lavsan și arată-l în sifon. Într-o soluție slabă (acid citric - o linguriță per sticlă), tanul sa dezvoltat. 6. În apă caldă aruncăm puțin (nu se fierbe) fierul cloric și, în acesta, otrăvim.
SergeBS 21.04.13
7. Etched - în orice alcalină ("Mole" diluat 1:10 - 1:50 cel mai mult că). Timp de 10-15 minute, fotorezistul va zbura. 8. Clătiți cu apă (posibil cu detergent lichid). 9. Trageți, ludem, lipiți piesele. Asta e tot. Pe scurt - în conformitate cu instrucțiunile pe care le facem.
Alexey 21.04.13
Alexey 21.04.13
Da, în detrimentul unui laser. Nici XP, nici Xerox nu oferă șabloane de calitate. Am încercat totul. Mai ales dacă rezistă la domiciliu, se aprinde prostește ca și cum nu ar exista niciun șablon. Poate că mi-au vândut un rezist vechi. Și chiar dacă planul tău va rupe filmul de protecție și va încerca să lipiți și apoi sub sarcină. )))) Ei bine, bine.
Vitaliy 14.05.13
Alexey 14.05.13
La început am avut un Epson Stylus CX4300 dar capul a fost uscat. Acum am cumpărat Epson L110. Este proiectat pentru utilizare permanentă și cerneala este turnată din lateral în baloane, nu cartușele. Potrivit măsurătorilor mele, cerneala neagră este suficientă pentru 50 de coli A4 de umplutură solidă. Și, desigur, cerneala este mult mai ieftină. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să scrieți. Asigurați-vă că răspundeți.
Michael 16.05.13
Alexey 16.05.13
Bună Michael. În proprietățile imprimantei, selectați fila "Setări avansate". În secțiunea "Corecție culoare", bifați caseta "Setări". Butonul "Advanced" apare și apare meniul de configurare. În acest meniu, luminozitatea este minimă, iar contrastul și saturația la maxim. Culoarea galbenă la maxim (culoarea galbenă întârzie UV) și purpuriu cu albastru la minim. Da, iată altul, eliminați bifarea "Imprimare de mare viteză". Ca totul.
Michael 16.05.13
Și ce material / calitate alegi? Întotdeauna interesant, pur și simplu, eu sunt acum folosesc, de asemenea, L100, și că, în mod contrar galben curățat, în caz contrar acesta refuză să se usuce pe șablon (filmul este același lucru).
Alexey 16.05.13
Și acolo calitatea este fie automată, fie manuală. Am doar hârtie. Long uscat? Ce fel de cerneală? Nativ, "nebun" sau nu orienal? Acest lucru este important.
Michael 16.05.13
Am o listă completă în lista derulantă. Fotografie normală, înaltă, cea mai bună fotografie. Imprimesc în prezent selectând Photo RPM (max dpi) cu saturație saturată. Imprimă încet, trece o grămadă, dar calitatea este ideală. Numai aici culoarea galbenă se usucă foarte mult. Și cerneala este nativă, care a venit într-un set complet.
Alexey 17.05.13
Ei bine, în principiu, asta e ceva. Sunt în aceeași ordine. Și cât de mult se usucă? În cazul în care 10 minute, atunci în acest moment puteți rula fotorezist. )
Alexey 22.11.13
de ce, în spațiul dintre piesele de 0,1 0,2 mm, în sifon de fotorezist merge rău. mai trebuie să păstreze și să ajute perie și într-un moment în care spațiul este eliminat, în alte locuri cu mai multe tampoane de grăsime au piese se acoperi de pe pista.
Alexey 23.11.13
Încercați să reduceți timpul de lumină al secundelor cu 10-15.
Alexey (prieten 17.02.14
Bună, Alexey! Multumesc pentru articol. Este amuzant, dar acum fac exact aceeasi taxa pentru acelasi controler, nu numai seriile 100 si 103. Eu sufăr cu PF-VCH. Și am probleme exact așa cum ați descris. A epuizat deja foaia de 30x50 (placa mea este de 5x6cm, adică aproximativ 50 de probe), iar rezultatul este zero. Nu mai renunț. Nu există alt FR în orașul nostru. (
Alexey 17.02.14
Nu știu în ce oraș trăiești, dar poți cumpăra un fotorezist aici. Livrare prin poștă Rusia +300 ruble. Aici este pagina de livrare. Dacă este foarte dificil, atunci pot, dacă este posibil, să vă cumpăr și să vă trimit prin poștă.
MarioFly 09/08/14
"Un alt plus față de al nostru, după dezvoltare, zonele luminoase se întunecă și puteți vedea ce se întâmplă". Nu după dezvoltare, ci după expunere.
Anton 04.11.14
Da, mulțumesc, de asemenea, namuchalsya cu acest PF-VCH. M-am gândit că totul, mâinile au crescut într-un alt loc. Și totuși l-am luat pe Ordyl pe proces, așa că totul sa întâmplat imediat. Chiar și cu un model cu lumeni (imprimantă cu LED-uri) în mod normal, au ieșit la lumină minimă.
Alex 04.11.14
Dau acest PF-Vsh in maini bune))) roti 5 metri. Data exactă de expirare sa încheiat, dar cred că nu este nimic. Am o masca de protectie cum ar fi 2 ani in urma si nimic. Deci, dacă doriți să încercați norocul cu PF-Vshch, scrieți. Și apoi este ca o valiză fără mâner, majoritatea nafik nu este necesară, dar este păcat să aruncați.