Tipuri de creativitate
Diferite tipuri de creativitate
Sarișul indian. Ce știm despre asta?
Recent, din ce în ce mai des, maeștrii din diferite industrii au început să folosească sari indiene în munca lor. Acesta este felting, și de coasere, și de a folosi în interior. Decorându-se și casele lor cu saris de mătase, ne-am gândit vreodată la istoria acestui material?
Pe Internet, am descoperit o mulțime de articole fascinante despre Sari indiene și am decis să împărtășesc ceea ce am învățat cu tine!
„Femeia, însă tânără și frumoasă poate fi, și este decorat cu un colier de aur, și frunze de betel, iar florile vor veni să se întâlnească iubitul ei într-un loc secret, nu poartă un halat de mătase. Ceea ce rămâne frumos, culoarea este plăcut ochiului.“
Inscripția de pe peretele templului Dumnezeului Soare, construită de breslele maeștrilor de mătase în Mandasore la începutul secolului al V-lea.
Fascinația cu mătase, cea mai frumoasă dintre țesăturile naturale, a început din antichitate. Mătasele indiene au fost evaluate în întreaga lume civilizată pentru frumusețea desenului, culori magnifice și intersectarea bogată a firelor de aur și argint.
Silk a fost cunoscut și produs în India încă de la vremea vedică. „Arthasastra“, textul scris de mână al secolului al doilea, are legături cu mătase Assameză și bengali, și inscripția de pe peretele Dumnezeul Soare din Mandasore, care datează din secolul al 5-lea, dovada existenței în dezvoltarea țării și producția de mătase țesut prosperitatea sa.
Judecând după inscripțiile de pe pereții peșterilor Ayanta și Bach, care a constatat o semnătură de culoare, cu privire la o perioadă anterioară decât sursele scrise, în acele zile deja știa de mătase și au fost capabili să producă o varietate de țesături de mătase.
India se afla pe faimosul "Silk Road", care se întindea la 6000 de mile de la China, prin Asia Centrală până în Marea Mediterană. Caravanele indiene încărcate cu articole de lux, cum ar fi mirodenii și indigo, le-au schimbat pentru mătase chineză. Silk a fost numit cuvântul "chinsuh", ceea ce înseamnă "mătase chineză". China merge de mai multe secole și păstrează în strictă încredere metodele de fabricare a acesteia. Potrivit legendei, mătase a fost adusă în India de către călugării budiști, care ascundeau coconi de viermi de mătase și semințe de dud în bastoane goale de bambus.
O altă legendă spune că încărcătura valoroasă a fost ascunsă în coafura complicată a unei prințese chinezești, mireasa unui prinț indian.
Fie că aceasta poate, producția de viermi de mătase de mătase, probabil împrumutat India, China, deși cu mult înainte ca, în zonele forestiere îndepărtate din Assam și Nord-Est, mătase filate, pânză sălbatic și velină pe bambus primitiv războaie de țesut aproape la fel de mult cum se face astăzi .
Silk a fost întotdeauna de mare importanță în modul tradițional de viață al Indiei. El a fost considerat o cârpă "curată", cea mai potrivită pentru ritualuri religioase și alte ceremonii. Mătasea era preferată față de alte țesături pentru strălucirea plăcută, delicatețea, nemișcarea și bogăția culorilor naturale. Mătase albă a fost purtată de "născut de două ori" - Brahmini. Femeile purtau haine de mătase strălucitoare. Culorile închise au fost destinate celei mai mici caste din ierarhie - sudra.
Haine de mătase au fost purtate pe procesiuni ceremoniale, de exemplu, cu ocazia unei nunți sau a nașterii unui copil; țesăturile de mătase subțiri au fost subiectul oferindu-le zeilor în temple. Se presupune că recunoașterea "purității" de mătase a servit ca un stimulent pentru apariția centrelor de țesut de mătase în apropierea unor orașe precum Varanasi și Kanchipuram, unde se află templele antice. Această tradiție a supraviețuit până în prezent.
Regiunea estică a Indiei continuă să fie centrul de producție a trei tipuri de viermi de mătase sălbatică. Pădurile care acoperă poalele munților joase din zonă, gogoșilor de viermi de mătase sălbatic au fost colectate pentru fabricarea mătăsii „tassar“ „eri“ și „Moog“. "Erie" sau "endi" este o mătase destul de grosieră de culoare naturală gri sau bej. De obicei este zgâriat sau răsucite, deoarece este dificil să se învârtă. Din mătase "ery" se fac șaluri frumoase, care sunt populare pe piața locală. Silk „tassar“ produs în principal în nord-est de ea în Bihor, Bengal, Orissa țesute pânză pentru loincloths, sari turbane și bucăți de pânză. Este o țesătură plăcută de culoare naturală, care nu se supune colorării în culori strălucitoare, astfel că mătasea colorată "tassar" este doar tonuri moi, silențioase.
Mază de aur de argint Assamese "cana"
"Muga" are o bogată culoare aurie naturală, aceasta fiind cea mai bună vierme de mătase din India. Produce-o numai în Assam. În surse scrise se spune despre existența unei varietăți speciale de "muga" - mătase albă strălucitoare "champa" (după numele plantei, frunzele cărora au fost hrănite cu viermi de mătase). "Champa" era mătase nobilă a conducătorilor Aho și a asociaților lor. Acum nu se produce "mug" de mătase albă.
"Muga", "tassar" și "ery" reprezintă doar un mic procent din mătasea produsă în India. Cea mai mare parte a producției cade pe mătasea viermii de mătase; centrele de producție de mătase și țesături de mătase sunt împrăștiate în întreaga țară.
Sari din muga de mătase.
Benares sau Varanasi este situat în centrul câmpiilor indo-Gangetic, este cel mai vechi oraș din India, locul cel mai respectat de pelerinaj și un centru important pentru producția de mătase fină și brocart. "Kinkhab" ("țesătură de aur") Benares folosește o faimă legendară. Actualul "kinkhab" are o suprafață strălucitoare, formată prin intercalarea firelor de aur și argint, cu șabloane țesute de mătase strălucitoare împrăștiate pe ea. Brocada pură de mătase, decorată cu lovituri de aur, se numește "bafta", iar brocada subțire, țesută din mătase multi-colorată, se numește "amru".
În orice indian principala valoare-Saris-mireasa zestre de la Benares brocart cu motive florale sale delicate și frunze, panza de paianjen si dungi, imagini de păsări și animale pe un fundal moale, decorate cu chenar bogat, cu un model de complexă și bogat ornamentate Pallanne.
Țesătorii pricepuți ai lui Benares fabrică, de asemenea, țesături subțiri de aur și argint, care sunt foarte ușoare și grațioase.
Brocada de țesut este, de asemenea, dezvoltată pe scară largă în centrele industriei textile din Ahmadabad și Surat (provincia Gujarat) și Tanjavur în sud. Nu este surprinzător faptul că fiecare district are propriile sale desene tipice, modele și tehnologie caracteristică de țesut.
Trei frați, Parsis, al cărui nume a fost Choi, a studiat ambarcațiunea în China, a revenit la Surat și a început să facă brocart „tanchoi“ ( „tan“ în Gujarati înseamnă „trei“). damasc închis „tanchoi“ are de obicei o țesătură satin, violet inchis sau culoarea de fundal roșu și o figură solidă cu modele înfățișând flori, păsări și viță de vie. Aceasta afectează influența chineză, în special în probele brocării antice.
Tesatorii din Murshidabad, care se aflau sub patronajul conducătorilor, și-au creat propriul stil pe baza metodelor tradiționale de producție a brocartului. Își scoteau sarcul de mătase "baluchar" cu broderie de broderie. Sari sunt vopsite în culori saturate întunecate și au o jantă perfectă și pallau. Mătasea, din care a fost creată țesătura, avea până la șaptesprezece nuanțe diferite.
În îmbrăcămintea europeană, pe unele mostre ale secolului al XIX-lea, un model sub formă de crengi (buti) este împrăștiat pe fundalul general; ornamentul de pallau constă în desene complexe de călăreți pe cai, papagali, păuni, fete de dans, flori și chiar figurine.
Pergamentul de bumbac și de mătase, numit "himru", a fost țesut anterior în Varanasi, Ahmadabad, Surat și Sud; acum centrul producției sale este Aurangabad. Are o varietate de culori și modele și este în mare cerere. Această țesătură este fabricată din șaluri și capse ușoare, împletește haine de iarnă la modă, este utilizată ca material de finisare.
Baluchar saris cu castraveți
Balul ornamentat de graniță
Vopsirea prin legarea firelor
Tehnica de vopsire, bazată pe protecția zonelor individuale de vopsea, a fost folosită de mesteri indieni timp de mai multe secole și au obținut o perfecțiune deosebită în acest sens. Există două tehnologii tradiționale diferite, "patola" (sau "icat") și "bandhay" (sau bandhuni). Conform primei tehnologii, firele cu zone bandaje sunt vopsite înainte ca materialul să înceapă să tese. Conform celei de-a doua metode, o țesătură subțire este vopsită conform unui model special.
Nici o altă tehnică de fixare a coloranților nu se potrivește cu "patologia" din Gujarat în frumusețe, eleganță și precizie. Firele de mătase pentru urzeală și bătătură sunt vopsite prin metoda de legare a firelor în cinci sau șase culori: roșu-maro, indigo, smarald, negru și galben. Acest proces necesită o înaltă calificare și de precizie pentru a loom model reticular exact a coincis și a format un frumos colorat fundal țesături decorative cu repetiție geometrica stilizate de păsări, animale, dansatori.
A existat o perioadă în care "patologii" țeseau în multe centre din Gujarat. Acum, doar câțiva țesători ai familiei Salvi din Patan învață perfect această abilitate. "Patoly" sunt foarte elegante, sunt purtate în vacanță, la nunți. Datorită unicității, execuției artistice și costului ridicat, "patos" a devenit obiectul moștenirii; și sari și odhni (chadra) de la "patola" sunt transmise de la o generație la alta, de la mamă la fiică.
Produsele de țesut ale lui Orissa "Ikaty" sunt vopsite conform aceleiași metode ca și "patoli" - părțile separate ale firelor de urzeală și ale bătăturilor sunt protejate de vopsea. Dar desenele de pe ele sunt mai vagi, modelele nu sunt la fel de clare ca pe "patolii". Cu toate acestea, imaginea generală este exprimată în mod clar, este ca și cum ar fi cauzată de accidente îndrăznețe. "Ikatas" din Orissian sunt țesute din mătase "tassar" și "dud". Straturile de colorare sunt foarte diverse - de la combinațiile tradiționale de roșu și negru, purpuriu închis și verde până la nuanțe mai moi, care sunt populare în Occident. Din "Ikat" -ul lui Orissa se face un sari magnific, cu decoruri complicate, sub forma unui jachet decorat cu desene de pește țesute, cochilii răsucite și pallau bogat ornamentat. Această țesătură este, de asemenea, produsă în bucăți pentru croitorie și pentru finisare.
Poate cele mai faimoase țesături indiene, pictate prin metoda de a proteja zonele individuale de vopsea, sunt bandhay sau bandhun care sunt produse în Gujarat și Rajasthan. Spre deosebire de "Ikata", atunci când țesătura este țesută din fire pre-vopsite, tehnologia "bandhni" este aceea că materialul subțire este legat cu o coardă în noduri mici.
Când pictați, se obține un bitmap. Pentru a obține un anumit model general, materialul este vopsit de mai multe ori. Sari, odhni și pagri (turbani), care produc în Gujarat și Rajasthan, se disting prin culori vii colorate. Țesături "bandhni" mai relaxat culori - o combinație de maro negru și roșcat - face în Kache. La fabricarea lor tricoturi noduri absolut minuscule, prin urmare, culorile acestor materiale sunt magnifice, iar desenul este strict proportional.
Achiziționarea unui "bandhni" de sari sau eșarfă este o mare plăcere. Vânzătorul din magazin dezlănțuie o pânză bine împletită și o împrăștie în fața cumpărătorului pentru a arăta frumusețea magică a modelului său unic.
"Mashru" este o țesătură de țesătură satinată, firele de bază din ea sunt de mătase, iar rața este de bumbac. Apariția acestui tip de țesătură este asociată cu interzicerea îmbrăcămintei de mătase pentru bărbați de către islam. Interzicerea este ocolită abil, creând o țesătură mixtă de bumbac și mătase. Stofele "Mashru" sunt variate în culori. Sunt populare ca îmbrăcăminte și materiale de finisare de înaltă calitate. Centrele de producție a "mashru" sunt orașele Patan și Surat din Gujarat și Mandvi în Kach.
Mașină pentru producția de Mashra.
Iată o scurtă excursie! Vă urez succes în munca dvs. și multe idei noi!