Gheața a izbucnit - în cele din urmă sa întâmplat. Cineva trebuia să o facă. WH a compilat un mini-dicționar de termeni de parfum și acum nu numai că puteți comunica în aceeași limbă cu consultantul de vânzări, ci și alegeți aroma potrivită fără ajutorul lui. Mai ales că există atât de multe noutăți în magazine - cele mai bune probe înainte de tine.
Bonus! Rugați-vă și studiați manualul până la sfârșit. Apoi puteți cuceri inima oricărui parfumer. Ei spun că se dovedesc a fi buni soți.
Un ingredient mai concentrat în parfumuri, comparativ cu uleiurile esențiale. Se obține din plante care nu sunt distilare (a se vedea Distilarea), stoarcere, enfleuraj, dar extracție. Rezultatul este un material pur de calitate care se află în inima compoziției parfumate.
Chanel No. 5 este prima aldehidă, aromă sintetică inventată deja în 1921. De atunci, parfumurile de calitate superioară nu conțin aceste componente chimice. Istoria afirmă că aldehidele sunt conținute în uleiurile esențiale: în 1803, o substanță nouă cu un miros specific a fost izolată din migdale amare. Și a mers: odată cu descoperirea compușilor de aldehide, chimistul a reușit să sintetizeze și abia perceptibil mirosul de căpșuni și arome de iarbă proaspăt cosit, lenjerie călită, cărți vechi, mult mai mult. Cu toate acestea, formula de parfumuri este îmbogățită cu aldehide și pentru a da adâncimea și versatilitatea buchetului.
La fel ca mosc, chihlimbarul este un produs al activității de viață, în acest caz, o balenă de spermă. Cu toate acestea, din cauza complexității producției (chihlimbar „colecta“ pe malul oceanelor și în apă, unde locuiește un mamifer gigant), perfumers au găsit o modalitate de a sintetizat prin oricare dintre rășinile (chihlimbar vegetal). Acest ingredient are un miros de animale marine și face parfumul mai rezistent. Datorită unei astfel de componente, sa format o întreagă familie de arome - chihlimbar. Grupul este alături de oriental, parfumurile sunt la fel de calde și senzuale, dar, după cum puteți ghici, toate conțin chihlimbarul.
Arome afrodisiace
Acesta este chiar lucrul pe care consultanții din magazine le-au pus pe un miros care să vă lase să-l gustați. În traducere literală de la engleză blotter - it blotter. Inițial a fost folosit pentru a elimina excesul de cerneală din stiloul injector (pen), iar apoi cineva a observat că structura poroasă vă permite să auziți sunetul complet al parfumului - astfel încât au existat blotteri de hârtie.
Unele companii de parfumerie au mers mai departe: au început să producă și să utilizeze modele din ceramică, piatră și chiar din sticlă. Materialul folosit poate fi orice: principalul lucru este că nu reacționează cu componentele parfumului sau alcoolului și nu denaturează aroma. Dar, în orice caz, puteți înțelege dacă parfumul se potrivește sau nu, dacă îl puneți pe piele și lăsați-l să se deschidă (durează aproximativ 30 de minute).
distilare
Aceasta este principala metodă care vă permite să extrageți din eter. Pentru a face acest lucru, acestea sunt plasate într-o cuvă și încălzite. Ca rezultat al condensării, apa distilată și uleiurile esențiale rămân, care nu se dizolvă, se află pe suprafața sa. În parfumerie, majoritatea componentelor aromatice sunt obținute prin distilare.
Aceasta nu este o floare de peste mări, așa cum ați putea crede, ci o componentă aromatică, secretizată de glandele unor specii de animale. Ei au nevoie să marcheze teritoriul și să seducă indivizii de sex opus. Dar în parfumerie, mosc este folosit pentru altul: crește persistența parfumului și îi conferă o nuanță nobilă. De asemenea, trebuie să vă spun că primirea acestei substanțe este legată de uciderea animalelor, astfel că, la sfârșitul secolului XX, asociațiile de protecție a animalelor și mediul, inclusiv WWF, au lansat o campanie împotriva utilizării cibetinei naturale și a moscului de animale.
IFRA (Asociația Internațională de Parfumuri) le-a sprijinit cu această inițiativă și a recomandat cu tărie tuturor producătorilor de parfumuri să se abțină de la utilizarea acestei componente. O alternativă a fost găsită: o plantă cum ar fi labdanum (Cistus ladaniferus L.), are un miros similar. Este ceva pe care îl folosesc cel mai adesea pentru a produce parfumuri musculare. Dacă întâlniți parfumuri extrem de scumpe sau apă de toaletă, rețineți: în Arabia Saudită există mai multe ferme în care acestea extrag ingredientul potrivit fără a afecta animalele. Din păcate, această metodă este costisitoare, crește automat prețul de cost al parfumului de mai multe ori.
Piramida olfactivă
Dacă este pictat pe un pachet de parfumuri și știți cum să îl interpretați corect, nu puteți să întrebați un consultant despre altceva. Piramida olfactivă este compusă din componente aromatice, care fac parte din compoziția de parfum. Deoarece fiecare dintre ele se dezvăluie într-o anumită perioadă de timp, sa decis să le construim într-o piramidă. Situat pe partea de sus a notelor cele mai instabile (așa-numita top), în mijloc - la o viteză medie de intemperii (notele de mijloc), iar în partea de jos a piramidei - cea mai lungă durată (acestea sunt numite mai mici, sau cioturi).
Originea aromei
Este estică, cu componente care sunt asociate cu cultura cu același nume. Acestea includ aproape toate arome de condimente, patchouli, vanilie, mosc.
Substanțe volatile eliberate de animale și de oameni pentru comunicarea non-verbală și care atrag atenția în momentul excitării. Creatori unor arome sustin ca moleculele sintetice feromonale adăugate în arome afrodisiace, dar cecul nu este posibil în conformitate cu legea josnicie, aceste componente importante sunt inodore și provoacă o reacție violentă a altora care lucrează pentru nivelul diavoliță conștient.
Aromă de Fougeres
El nu are nimic de-a face cu vinul roșu. Traducere din foug francezèfermă. Dar aromele fungice nu mirosesc această plantă, care, apropo, aproape că nu miroase. Așa cum se întâmplă adesea în parfumerie, mit, mit și din nou un mit. Apariția acestui tip de parfum datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. când casa Houbigant a lansat "Royal Fern" (Fougère Royale). Parfumul a fost neconvențional pentru acele vremuri - foarte proaspăt. De atunci, dacă parfumul sau apa parfumată conține note de lavandă, mușchi de stejar și, cel mai important, cumarină (o substanță cu miros de fân), se numește ochelari de vin.
Aromă chypre sau chips
În 1917, faimosul parfum francez Francois Coty a creat o aromă și la numit Chypre (tradus din Cipru francez). Acesta a constat din note de bergamot, patchouli, cistus, lemn de santal și mușchi de stejar, aduse din insulă (de aici și numele). Și acest parfum a fost atât de popular cu publicul că o femeie care a încercat o dată sa dus să caute magazine de parfumuri cu cuvintele: "Chypre, chypre". Chipul a devenit un nume de uz casnic, iar acum acest cuvânt este numit un grup de parfumuri cu o piramidă olfactivă similară.
Ulei esențial
Produsul a primit numele său din cauza unei neînțelegeri - nimic în comun cu uleiurile (cu excepția texturii) nu are un efect eteric. Acesta este un amestec parfumat de substanțe volatile, care este extras din plante în mai multe moduri (distilare cu abur, presare la rece, extracție). Dacă lăsați această substanță (fără impurități) pe hârtie sau pe țesătură, după 15-20 de minute se va evapora. Cu toate acestea, chimistii au observat ca este posibil sa "tineti" eterul daca este dizolvat in ulei gras, ceara sau alcool. Ultima opțiune companii de parfumerie și alege cel mai des.
Redacția WH exprimă recunoștință deosebită Anastasiei Koroleva. directorul de training al mărcilor Pucci, Fendi, Acqua di Parma, care a ajutat la transpunerea formulelor chimice și a termenilor de parfum în limbajul uman.