Lumânări înainte de încălzire!
Să vorbim despre lumânări, deoarece perioada de iarnă se află chiar la colț și, în unele țări (regiuni), iernile sunt destul de grave!
Pentru început, lumânările ar trebui să încălzească spațiul de deasupra pistonului pentru mai mult de 20 de secunde! Ei bine, dacă frigul și căldura sunt în mod clar mai puțin, atunci cel mai probabil senzorul de temperatură a murit, ceea ce stabilește intervalul de încălzire.
Mai multe defecțiuni, lampa de pe panou se comportă într-un mod ciudat! Când rotiți cheia, nu se aprinde sau clipește, este posibil să nu se ardă, iar după pornire, LED-ul se aprinde și arde timp de aproximativ un minut! Doar nu a pornit motorul sau doar cu un împingător (în oamenii obișnuiți pe o cravată). Atunci drumul nostru se află sub capota!
După ce am deschis-o, ne uităm la partea dreaptă a radiatorului, acolo veți vedea releul de incandescență a lumanarilor. De asta avem nevoie. Îl deșurubăm de pe televizor, scoatem capacul superior, scoatem fișa cu patru pini a lumanarilor.
Există 2 opțiuni pentru verificarea lumanarilor:
1. Științific! Ia Tester (tseshka), o sondă la fișa numărul de aprindere corespunzător, iar celălalt capăt la sol (corpul, blocul motor cu ardere internă - o mai bună și acolo și acolo) Rezistența trebuie să fie de 1 ohm. Dacă există abateri de la această valoare, nu ezitați să schimbați lumânarea!
2. Dedovskiy! După cum știe toată lumea, unii "șoferi" nu poartă cu ei cea mai simplă cheie, de exemplu un balon sau rezerva în sine! Dar un șofer prudent nu va purta întotdeauna un tester (tester) sau pur și simplu nu există ca inutil! Apoi, colectăm controlul (becul de control) Avem nevoie de:
1. O bucată de fir.
2. Bec pentru 12v.
3. Banda izolatoare.
Luăm firul sudat (bobină, lipim) la contactele lămpii. Avem contacte "+" și "-" de pe lampă. Acum continuați să verificați lumânările:
1. Un contact este aplicat la electrodul dopului incandescent (piulita de pe lumanare), iar cel de-al doilea pentru a plusa bateria.
2. Sunteți imediat indignat, Cum este bateria din spatele scaunului șoferului? Totul este mult mai simplu! Stigma pozitivă poate fi găsită în blocul de lumânări (releu de lumânare), dacă te uiți la el, veți vedea o piuliță de 10 mm, acesta este un semn plus!
Dacă lumina este slabă sau nu aprinde deloc! Verdictul de a schimba!
Dar aici sunt și capcane, dacă aveți un motor CDi - adică o problemă de deșurubare a dopurilor. Dar este rezolvată - am auzit multe sfaturi, dar am verificat și am încredere în două! Este cheia lichidă a lui Liqui Moli (doar el ma ajutat) Am umple această lumânare în puțurile de lumânări și plimbare cu ea pentru câteva zile! Înainte de deșurubarea lumanării, repetați procedura cu o așteptare de 15-20 de minute.
Dar dacă nu există chimie? Apoi, veți fi ajutat de acidul acetic obișnuit - nu este diluat! Procesul este același ca și cu Molivi Moli.
Principalul lucru pe care trebuie să-l faceți este să nu faceți nimic fără mișcări bruște!
1. Chimica (acid acetic) a fost turnată în godeuri
2. Motorul a fost încălzit la temperatura de funcționare
3. Luați cheia cu cap 12 cu cap lung.
4. Fără a face prea mult efort și fără a deruta, răsuceam lumânarea! De îndată ce am mers, nu vom lăsa-o pentru o lungă perioadă de timp, ca să fie mai mult lichid!
Și astfel, cu toate lumânările, la rândul lor!
Electropump (pompa de circulație) sub capotă. informații pentru examinare.
Sunt pe mașini de scris noastre funcția rece „Reset motor termic rezidual“ lucru confortabil eu pot să vă spun, bine, asta e ceea ce sunt. Dacă pentru un motiv oarecare, după uciderea Mothra și inclusiv butoanele „REST“ tu doar primele cinci minute de aer cald, și apoi vine frigul. atunci probabil că au murit Electropomp sub capota, care se afla pe scutul motorului mai aproape de partea conducătorului auto a continuității motorului (Electropomp) va fi cel mai probabil ca el a fost în stâncă! motor tama boshevsky. Și oftă, pentru că odată ce ai pornit. aprindeți-l. și funcționează până când opriți. aprindere. adică, funcționează foarte mult. astfel încât periile sunt șterse. Pentru cei care au dogrevatel folosite ca avtonomka (acest lucru vă permite să facă timer-ul de pe iluminat de tavan), în cazul în care nu rulează motorul, la pornire prin temporizator avtonomki când este oprit motorul, se va bloca avtonomki (de la supraîncălzire. Swill nu este de a conduce vehicule) în cazul în care vă mașină după 99 g, care merită Eberspacher. și trebuie să mergeți la serviciu și să resetați erorile offline. cu webasto un pic mai ușor.
Prin modul în care nu se grăbesc să cumpere o nouă pompă, atunci când a murit vechi, dacă sunteți de cumpărare pe tărgi cumperi, cum ar fi în picioare, și este mai bine de a conduce la dealeri Bosch din Moscova este (Dongfang) și cumpără bezkollektornuyu pompă (această pompă în care nu există perii, utilizate cu noile autobuze vebasto), dacă sparge ceva, atunci numai o parte pur mecanică. deși va trebui să remake conectorul, dar nu este atât de înfricoșător.
Pentru cei care nu au un astfel de miracol, voi pune în curând un circuit temporizator ca avtonomki face lansarea canalului suplimentar de semnalizare, precum și aici stabilesc un regim de protecție de la motorul de besmyslenno rula suspensie atunci când se descurcă cu pompa.
Citind forumul, am observat că există multe întrebări legate de schimbarea uleiului în cutia automată.
Prin urmare, conversația va fi despre dragul ei.
Pentru transmisia automată ZF 4HP 20 Avem un document oficial (BB00.40-P-0236-11A) de la Mercedes care prescrie în mod clar ce ulei să umple. pot fi doar doi producători sau originali din MB
MB 236.11 Fluid pentru transmisie automată (ATF) A 001 989 2203 Daimler AG, Stuttgart / Germania
Fie petrolul pe care îl cunoaștem în Rusia
ESSO ATF LT 71141 Exxon Mobil Corporation, Fairfax, Virginia, SUA
Alte uleiuri nu pot fi turnate.
Pentru a scurge uleiul, va trebui să hex 12 (dar problema este că opritorul lateral hexagonal convențional nu deșuruba), am găsit accidental în cap cu un hexagonal (sub clichet normal) în cazul în care hexagonului este tras în afară, și are o lungime de 3-4 cm, apoi luați 2 taste cheie pentru 12, și deșurubați ștecherul lateral folosind lor și hexaedron.
scurgeți uleiul prin conectorul de jos, turnați-l în lateral până când acesta curge, încălziți mașina spre sclav. temperatura și conduceți cutia de viteze, rămânând pe fiecare treaptă de viteză pentru o perioadă scurtă de timp, reîncărcați din nou prin uleiul de oprire laterală până când curge, totul se rotește. atunci este recomandabil să conduceți câțiva kilometri și să verificați din nou nivelul uleiului prin conectorul lateral. Pe aleea am luat 4L de ulei, deoarece nu am scurs uleiul din radiator. dar s-ar potrivi aproximativ 5L
În legătură este un document oficial din partea MB privind tipul și ordinea schimbării uleiului în transmisia automată, vă rugăm să citiți-l înainte de a schimba uleiul (textul în limba engleză)
Voi scrie despre duze. care sperie pe toti. (pe materiale de mărturisire), sfatul nostru care a făcut-o.
AlexBorman, de exemplu, a făcut acest lucru
a îndepărtat capacul, astfel încât chiar și duzele în sine nu erau vizibile, erau pline cu un fel de grafit
După spălare? Cum au ieșit duzele?
Nu spălați)) Și otkolupyval ca o șurubelniță sculptor și un mic ciocan. Și el, de asemenea, aspirat. Și injectorul a fost inundat cu aditivul "ANTIGEL" pentru dulgheri și usor eșalonat, scos afară, fără aditivi, era așezat strâns.
papa-66 a mers în altă parte.
din Cheia 28 făcută pe 29, răsucită duza înainte și înapoi, și este foarte abruptă pentru un grad foarte mic, și apoi montazhechkoy îngrijit în timpul torsiune și tachinat-l dragă .Starenkuyu îndepărtat, de plantare de rahat curățate și șterse, și un nou brand stropire.
Bronislavovici cu ei în cele din urmă nu poate sta pe ceremonie. Puteți slăbi duza dăunătoare (pe un motor cald) și porniți-o. Duza nu va zbura, este verificată! Dacă este suficient de strâns, atunci pentru un timp motorul funcționează ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Ca gaze de tip "zashipit", puteți bloca, scoateți conducta de combustibil și încercați să o scoateți. Dacă nu, operațiunea se repetă (astfel încât kaku suplimentar din puț este suflat). Mult noroc!
În ce mod alegeți, decideți, dar, în orice caz, dacă scoateți duza, schimbați garnitura de cupru. și injectorul șuruburile de fixare, deoarece acestea sunt trase și re-înfiletare nu sunt destinate. (în cazul în care nu se schimba duza nu este trage în mod corespunzător, și rupe rapid șaibele de cupru din aceasta cauza)
Și chiar dacă duza nebulizator crăpat sau ea împrăștierii rău (duzele înfundate), astfel încât duza poate fi ușor reparate prin schimbarea nebulizator. dar acest lucru ar trebui să fie făcut mai bine în atelierele sunt angajate în repararea de injectoare, cu atât mai mult nu este scump.
Pentru Diesels, cel mai rău lucru este microparticulele de noroi (care vor fi iubite în rezervor și vin cu combustibil) și apă. dacă în prima varianta filtrul de combustibil reține murdăria (schimb eu singur cu schimbarea uleiului), apoi cu apă există o ambuscadă completă. Separatoarele servesc pentru separarea apei de combustibil!
Dacă ați cumpărat o mașină și o veți călca pe un an 3. atunci vă sfătuiesc să vă puneți singur acest lucru. (va economisi bani, mai ales dacă motorina este rea), există mai multe opțiuni pe piață.
Scoatem cutia mecanică.
Imediat voi spune că scriu din memorie, am eliberat 98D pe 110D. Să mergem.
Ridicăm roata din stânga și deșurubăm. să vedem dacă avem o targă. 4 șuruburi pe subframe înseamnă că aprox. și acesta este cazul nostru.
Scoatem unitatea roată din stânga. 6 șuruburi pe unitate, o piuliță pe butuc (flanșa (17), în caseta de rezervă, verifica starea anterei shruzov (în special pe piața internă)) precum și cu mașina dreapta.
Deșurubați șuruburile cu 6 unități. (nu atingeți piulița butucului) și lăsați-o la o parte!
În continuare, se taraie sub masina (atentie, nu uita de siguranța și preliminară asigura jack. Capră Dummy! Mai bine în condiții de siguranță decât pare rău, dar dintr-o dată el a fost ocupat astfel încât nu se poate vedea, astfel încât să aibă grijă cu privire la cat de cool!) Evacuați uleiul din cutie (nu se poate îmbina cu excepția cazului în schimbarea prindere in groapa, iar mașina nu este puternic înclinat! suplimentar roată intermediară (5) al roților din dreapta (a se vedea figura) se îndepărtează, această dezlipit cheia (29) în interiorul (ATENȚIE să nu se rupă silyumin în care stă această limbă să ia o abatere gaura diametru mai mic) și trecerea amu conduce spre roata (pumn printr-o bucată de lemn), verificați imediat starea rulmentului (zgomot nu este zgomot, nu atârnă liber, dacă nu-mi place de tine.
Opriți demarorul (după eliminarea Clem cu baterie), așa că nimic acolo whacko, și apăsați-l direct din firele la partea în măsura în care spațiul permite.
Scoatem cablul de schimbare!
Dacă trebuie să scoateți complet cutia, scoateți cilindrul ambreiajului și verificați-l pentru scurgeri.
Deșurubați șuruburile cutiei la motor într-un cerc. bucăți de 6 par (nu-mi amintesc)
Deșurubați cele 4 șuruburi ale sub-cadrului.
Și mutăm cutia spre roată (este de dorit să țineți cutia pe partea superioară a cutiei, folosindu-se aceeași bandă (înfășurată în jurul cutiei), va fi mai ușor să o reintroduceți.
Se schimbă neapărat casetele de umplere ale unităților. probabil că cel din stânga a trecut deja (dacă cel din stânga nu curge, atunci schimbăm dreptul actual.) (deși aș recomanda schimbarea ambelor.)
Dacă fluxul din stânga curge, atunci puteți scoate flanșa din stânga (17) numai după ce ați introdus unitatea intermediară dreaptă cu rulmentul în cutie.
Este timpul să vă pregătiți pentru iarnă. așa că astăzi vă voi scrie cum să faceți încălzitorul să pornească și să lucreze cu panoul de control al alarmei.
În timpul reglării, dacă releul pompei nu funcționează, scade rezistența rezistorului. până la 1 kOhm până când funcționează, cu cât rezistența rezistorului este mai mare, cu atât mai mult va funcționa pompa după oprirea autonomiei.
Această schemă pentru cei care au un impuls negativ de la ieșirea semnalului
Acest sistem este pentru cei care au un impuls negativ de la ieșirea de semnalizare, și care dorește să utilizeze funcția (RES) evacuarea aerului cald (ca dogrevatel, adică, aerul cald va fi o lungă perioadă de timp, deoarece va funcționa chiar avtanomka) și circuitul de protecție Electropomp (să nu funcționeze aprindere aprinsă)
Din nou, autonomia, acum să vorbim despre reparații și întreținere!
Mașina.
După 99g, modelul EBRSPACHER D5W-Z a început să fie plasat pe mașinile VITO
Acestea sunt ușor de diagnosticat la o stație de întreținere și coduri de probleme împreună cu alte echipamente, prin care acestea pot fi apoi reparate cu ușurință. dar de ce să plătiți pentru ce vă puteți face și așa mai departe voi explica unde să se sapă și de ce.
Cuplu de strângere: 12 N * m
Adâncime de montare: 19 mm
Tensiune. 8 V
Lungime. 55 mm
Puterea curentă. 8,5 A
Subiect: M10x1,00
Tehnologie de conectare: M4 / 2Nm
b) pompa de combustibil este defectă, atunci când multimetrul este conectat va fi în rupere sau scurtcircuit
c) motorul pentru debitul de aer este defect, când multimetrul este conectat, acesta se află în rupere sau în scurtcircuit
d) verifică dacă toate tensiunea de vin (și dacă acestea sunt normale) dacă există o (+) constantă, (+) atunci când contactul (+) provenind de la clima (sau unitate de control temporizator) pentru a porni avtonomki, și de la sine ( -) vine sau nu mai este acolo.
e) autonomia este blocată (poți debloca după ștergerea codurilor de la stație)
2) această opțiune oferă mai multă căutare, deoarece sistemul autonom este pornit și oprit (pornim aici eșecul de flacără)
a) primul lucru pe care ar trebui să acorde o atenție la această Electropomp (în picioare), cu excepția cazului se execută antigel (sau urmăriri, dar rău), apoi pe senzorul corpului avtonomki detectează supraîncălzirea și dezactivează avtonomku (ca această opțiune este posibil atunci când înfundat radiator aragaz nu va circula lichid și ca o consecință a deconectării unității autonome prin supraîncălzire)
b) Al doilea exemplu de realizare este un senzor de temperatură sau senzor supratemperatura este defect (principiul de funcționare este simplu, rezistența este schimbat), deci avem nevoie pentru a măsura rezistența modului dacă diferența de temperatură la senzorii atinge 16gradusov, ea scrie, de asemenea, eroarea
Senzor de temperatură și supraîncălzire
c) senzorul de ardere este defect, principiul este același cu cel al senzorului de suprasarcină, rezistență diferită în diferite moduri
e) insuficienta de flacara datorata unei cantitati mici de aer (motor defect in functie de aer, iesirea din conducta de evacuare este infundata, conducta de admisie a aerului este infundata)
f) insuficiența flacării datorată unei cantități mici de combustibil (duza de combustibil a fost înfundată, grilajul de pulverizare a combustibilului a fost ciocanit sau ieșirea pompei de combustibil redusă)
Verificați pompa de combustibil
g) intrarea aerului în sistemul de alimentare cu combustibil
h) Probleme de alimentare (bateria este încărcată în mod normal)
i) combustibil rău
3) opțiunea este atunci când sistemul autonom nu pornește, și chiar fumul nu vine de la conducta de evacuare, dar motorul suflă aerul de purjare
a) țevile de evacuare sau conducta de admisie a aerului sunt înfundate
b) pompa de combustibil este defectă (verificați cu ușurință, aplicați energia la înfășurare cu impulsuri scurte, trebuie să scuturați cu combustibil)
c) Există vreun combustibil în rezervor și nu există aer în conducta de combustibil.
Asta-i toate defectele majore pe care le puteți întâmpina repararea avtonomku, în orice caz, dacă doriți să faceți cu avtonomku zalezaniem în camera de ardere, tampoane de comandă (65) in avans, ca doar raskroshatsya ta. pentru a înlocui lumanarea să urce în camera de combustie nu este necesară.